Искушенный читатель исходя из названия темы уже представит себе в голове невероятный самопал и систему подвески из водопроводных труб. На деле все гораздо проще. Способ сделать из хартейла двухподвес ровно один - поменять раму. По-сути рама - это и есть сам велосипед, его будущая геометрия, надежности и предназначение. И вот тут надо себя ущипнуть и хорошенько подумать, а нужно ли оно? Если планируется все тоже катание по городу со штурмом бордюров и по ровным тропикам в парке, то про подвес лучше забыть и дальнейший текст не читать. Следует понимать что тогда для вас уже будут закрыты такие городские забавы как стрит, дерт и памп, останется лишь довольствоваться покатушками за пивом и такой инфернальный стиль катания как "стритец". Если же все-таки предполагается использовать подвес по-назначению, а именно: катать подмосковные горки и трассы, выбираться хотя бы раз в год в настоящие горы. Последнее как раз таки и предполагает двухподвес, в связи с тем, что хартейл в горах - это "путь самурая", иными словами, смирение и никакого удовольствия.
А не проще ли тогда просто купить готовый повес? Конечно проще, но... Цена приличного заводского комплита начинается от 60К, Б/У аналоги в адекватном состоянии и навеске начинаются от 45К. И это мы говорим не про DH, а начальный трейл-АМ-эндуро сегмент. Оставшийся вариант - это собрать подвес из того что уже имеется.
А для этого нужно понять насколько подходит исходный материал в виде того хартейла что уже имеется. Отправной точкой является вилка, которая при данном подходе должна перекочевать на новую раму и в полном объеме выполнять свою работу и на подвесе. Поэтому нужна вилка с большим ходом, 130-160мм. Если на велосипеде стоит дертовая или кантрийная вилка 100мм, то сразу стоит задуматься о целесообразности переборки такого комплита, т.к. фреймсэт рама+вилка может встать по цене как целый велосипед. Далее система, предпочтительно 1-2 ведущие звезды, задний переключатель, успокоитель цепи, желательно рокринг или башгард. Сингл и бмх-систему отметаем сразу. Цепь, с вероятностью 90% придется поменять. К колесам одно требование: он должны быть достаточно прочными, ну и задняя втулка должна быть под кассету, разумеется под диски. Резина злая, не слики. Тормоза также не маловажны - это обязательно хорошая дисковая гидравлика. Диски лучше поставить 185-160, либо 203-185, это даст прирост мощности торможения без замены самих тормозов. Основное тормозное усилие приходится на переднее колесо, туда и надо ставить больший диск. Руль желательно шире, вынос по-желанию. Последнее и не самое важно - это подсидельный штырь и седло, желательно высокий подсидел и узкое седло для комфортного вкручивания.
Выбор рамы.
При выборе рамы отправной точкой является опять же вилка. Ход рамы в идеале должен быть равен ходу вилки. Также надо учесть чтобы высоты штока вилки хватило для нормальной установки в новую раму. Далее стакан каретки - как правило это стандартный стакан 68/73мм с резьбой, производителей кареток предусмотрено посадка каретки на 73 и 68 с использованием проставок. Может быть вариант рамы под каретку прес-фит без резьбы, стандартная резьбовая каретка тут не подойдет. Следующий момент - это дропауты. Обычно это вертикальные дропауты шириной 135мм под эксцентрик или 10мм ось, но могут быть исключения: 142, 150 (как правило фр, DH подвесы). Последнее что нас волнует - это размер подсидельного штыря, его, скорее всего, придется сменить, если только это не рамы одного производителя.
Исходный материал
Что мы имеем изначально, разберем мой случай:
Это Giant STP 0 2008 года. Практически сток в топовой навеске того времени. Поменялся вилсет на dh-ные Supra BH, 10 и 20 ось. Вместо штатного Argyle 318 стоит Pike 426 u-turn 85-140, к слову, тоже 2008 года выпуска. Кратко по навеске: система RaceFace Diabolus DH, успокоитель E13 SRS, вынос - RaceFace Evolve DH, руль RaceFace Respond riser, переключатель Sram X7, тормоза Avid Juicy 3 160/160, вынос-седло i-beam SDG, резина Maxxis Holly Roller. Навеска практически dh-ная, за исключением тормозов и дертового седла с коротким подсиделом, но так уж случилось что с прошлого выезда в горы остался длинный не пиленный подсидел на эту раму и старенькое седло DMR.
Как видно по картинке вынос стоит без проставок и его низкое расположение отчасти компенсируется подъемом руля. Это обусловлено коротко спиленным штоком, поэтому выбирать подходящую раму особо не приходится - это должна быть рама с невысоким рулевым стаканом и интегрированной рулевой, размер M или S. На выбор нашлось 2 кандидата: Norco Sight M 2012 и Giant Reign 1 S 2008. Так или иначе стал я обладателем Reign'а. Учитывая родственные связи с STP вся навеска легко перекочевала (ну почти вся) на раму того же года, даже кольцо рулевой оказалось таким же, как и сама рулевая Cane Creek. Главной проблемой оставался короткий шток. Пользуясь математическими вычислениями а также гаданиям по картинкам в интернете было решено что положение спасет низкий вынос DMR Defy FR по своим параметрам повторяющий длину и подъем старого выноса RaceFace, но имеющий куда более низкое посадочное место. Высокий же подъем самого руля был призван заменить отсутствие нескольких колец под выносом. В результате реальность сошлась с вымыслом, вилка встала в раму стянулась выносом с другой стороны. Можно было переходить к сборке.
Сборка
Сборка нового подвеса начинается с разборки старого хартейла. Тут не последнюю роль играет качество инструмента, а без некоторых вещей, таких как съемники, и вовсе не обойтись. Шатуны X-Type имеют интегрированную выжимку и выжимаются только со стороны ведущей звезды, но и тут в бой идет молоток и приходится изрядно попотеть. Во всем остальных местах практически везде работает шестигранник. Но снять мало, нужно раскрутить и хорошенько помыть.
В мойке в игру вступает Fairy. В особо тяжелых случаях помогает смывка для карбюраторов, которая представляет собой смесь спиртов, тут нужно помнить что следует по-возможности избегать ее попадания на резиновые и пластмассовые детали. Ну а самое главное ничего в этом процессе не потерять. Поэтому мелкие части лучше складывать по кучкам в коробку попутно помня сколько и каких проставок было с каждой стороны.
Достаем новую раму и начинаем собирать в такой последовательности: вилка-вынос-руль, колеса-сиденье-подсидел, каретка-успокоитель-система, тормоза-переключатель-тросы-грипсы, цепь, педали.
После сборки фреймсэта с рулем устанавливаем колеса и подсидел с седлом - это поможет принять раме вертикальное устойчивое положение для установки всей остальной навески, кроме того велосипед можно всегда перевернуть опираясь на руль и сиденье. Далее устанавливаем чашки каретки. Тут лучше сразу открыть мануал производителя, так для установки RaceFace Diabolus с 73 каретки на 68мм пришлось купить фирменные спейсеры по 2.5мм каждый чтобы компенсировать размеры рамы, благо в локальном магазине нужные пластмасски оказались. Чашки каретки и внутренний пыльник щедро смазываются консистентной смазкой (ака салидол), избыток удаляется после установки. Чейнлайн же передней звезды регулируется проставками на ось с обоих сторон каретки. Но самое интересное начинается с установкой успокоителя.
При использовании успокоителя на одну звезду первостепенной задачей стоит выставить изначально верный чейнлайн. То есть ролик или звезда успокоителя должна быть напротив 5 задней звезды (при использовании 9звездной трансмиссии), а стало быть кассета уже должна быть установлена на заднее колесо. Однако, каким бы ни был зорким глаз и натянутая веревка, реальный чейнлайн будет понятен только после установки цепи. Коснемся непосредственно сношения системы подвести Maestro и успокоителя E13 SRS.
Как видно из картинки линки подвески плотно сосредоточены вокруг каретки, при этом задний треугольник представляет собой цельную конструкцию с низким расположением нижних перьев относительно каретки. Все это вызывает следующие казусы: на раме нет креплений ISCG, а при установке адаптера он находится в непосредственной близости от нижнего линка подвески; низко расположенные перья мешают ровно установить "банан" успокоителя. Выходом из ситуации с выравниванием чейнлайна стало размещение адаптера под спейсером каретки непосредственно к раме, при этом зазор между линком подвески и адаптером составил опасный 1мм.
А для того чтобы успокоитель принял рабочее положение пришлось спилить верхнюю часть алюминиевого "банана" в районе нижнего ролика успокоителя. После этой вакханалии нужно было определиться с правильным количеством проставок с каждой стороны системы. Перемещая 1мм проставку с одной стороны на другую мы получаем смещение ведущей звезды в ту или иную сторону относительно рамы. В нашем случае нужно было выставить звезду по уже установленной звезде успока. Пришлось много раз снимать-устанавливать систему, в том числе пару раз после установки уже цепи, чтобы достичь успеха. Поэтому морально следует быть готовым к обилию пота, мата и грубой физической силы, так что будет не зазорно перед этим священным действом заранее прочитать какую-нибудь буддисткую молитву дабы обрести волю к терпению и закупить пару-тройку бутылок холодного пенного напитка дабы достичь просветления после содеянного.
На следующий день уняв тремор в руках, приняв холодный душ и сделав 20 отжиманий можно приступать к более творческой работе, а именно к установке тормозов и прокладке тросов. будем надеяться что длина гидролиний хардтейла вполне достаточна для нового двухподвеса, мне вроде хватило. Убедиться в необходимой длине гидролинии и троса переключения можно вывернув руль в обратную сторону - длины тросов должно хватить. Разумеется все это проделывается с уже установленными тормозными ручками и манеткой на руль. Далее нарезаем рубашку для троса переключения, обычно по раме идут 2 разрыва рубашки. Здесь имеет смысл посмотреть картинки из официального каталога хотя бы чтобы определиться на тему "кому пришло в голову так проложить тросы?". В 2008 году не было еще не было принято прокладывать трос внутри рамы, да и до последнего модельного года инженеры Giant как-то гнушались этой мысли. Зато они придумали вот что: от креплений с левой стороны стакана трос идет открытым сбоку нижней трубы (и это нормально, сверху он не мешается, снизу удобно брать байк на плечо), а вот дальше у кареточного вала тормоз и переключатель скоростей расходятся в разные стороны и идут через аморт к верхним перьям с креплением на верхнем линке подвески. В результате такого маневра аморт при работе притирается рубашками с обоих сторон. Так или иначе надо подобрать оптимальную длину рубашек чтобы не было резких перегибов и трения об раму. Тут незаменимой вещью станут хорошие кусачки для троса, которые делают ровный рез без лишнего геморроя - а это хорошая инвестиция в копилку спокойных нервов и облегчения сбора новый сэтапов. Также важные и незаменимые вещи при прокладке тросов и сборе велосипеда: хомуты (я брал крепкие ЗУБР 3.6мм), накладки на раму для проблемных мест(покупал комплект карбоновых накладок) и изолента (при необходимости заменяет предыдущие 2 пункта).
Следующим пунктом идет цепь и довершают сэтап педали. Длина цепи по мануалу определяется простым методом:
Самая большая звезда сзади и самая большая спереди + 2 линка. Ну и финально устанавливается свежая и мытая защита пера velo, сменившая уже 3 байка.
В итоге
...вот что получилось:
Практически весь сэтап 2008 года, даже седло DMR оказалось 2008 модельного ряда, которое также пришлось в тему общей цветовой гаммы байка. Вес комплита с даунхильной резиной Maxxis High Roller II и 160 роторами - 15.8кг. Что вообщем-то ближе к ФР и ДХ-аппаратам, однако в условиях города можно легко сбросить кило за счет покрышек.
Что дальше?
Если собирать велосипед для души и по фэн-шую, то сюда просится система на 2 звезды. А это: манетка, переключатель, 2 звезды под переключение скоростей, нижний ролик успокоителя на 2 звезды. Ну и до кучи телескопический подсидельный штырь. С такими доработками это будет убер-аппарат для штурма горных спусков и подъемов.
Цена вопроса
Разумеется нужно подвести черту и подсчитать стоит ли игра свеч. Вот то что пришлось купить и поменять:
Рама Giant Geign 1 2008 - 22000р
Вынос DMR Defy FR - 1900р
Резина Maxxis High Roller II 2.40 - 2200р
Тормозные диски Avid Clean Sweep G2 203mm - 1200р
Адаптеры тормозные - 750р
Цепь Shimano XT HG93 - 1250р
Рубашки переключателя - 150р
Тросик переключателя - 60р
Наконечники рубашек - 20р
Хомуты - 40р
Итого: ~30000р и насос высокого давления, если его у вас нет.
П.С. Первые впечатления.
Первое что кажется непривычным - это размер байка, он кажется слишком коротким. Правда покатавшись немного и отрегулировав руль это чувство ушло. Второе это подвеска. Никогда раньше не ездил на подвесе и непривычно чувствовать проваливающиеся под ногами педали. Никак не получается нормально выдернуть байк на банник, впрочем подвеска и так проглатывает бордюры. Нагрузка с вилки перераспределилась на раму, теперь не нужно переносить центр тяжести к рулю чтобы уменьшить отдачу от кочек в ноги - основную часть работы берет на себя подвеска. Что же касается самого аморта Fox RP2, то в положении propedal подвеска не блокируется полностью, а становится менее чувствительной, что похоже на аналог настройки компрессии в вилке. Ну а что до катания в холодное время года, то тут следует помнить что при температуре в -10 градусов давление в бачке падает на 3 атмосферы, поэтому кататься можно только с насосом. Ну и напоследок: кататься в городе по асфальту на подвесе с дхшной резиной - это абсолютно глупое и нелогичное применение велосипеда ставящее своей целью обильное потоотделение с попыткой самовыражения, а также развития дыхательных способностей организма под шум и вибрацию покрышек.
А не проще ли тогда просто купить готовый повес? Конечно проще, но... Цена приличного заводского комплита начинается от 60К, Б/У аналоги в адекватном состоянии и навеске начинаются от 45К. И это мы говорим не про DH, а начальный трейл-АМ-эндуро сегмент. Оставшийся вариант - это собрать подвес из того что уже имеется.
А для этого нужно понять насколько подходит исходный материал в виде того хартейла что уже имеется. Отправной точкой является вилка, которая при данном подходе должна перекочевать на новую раму и в полном объеме выполнять свою работу и на подвесе. Поэтому нужна вилка с большим ходом, 130-160мм. Если на велосипеде стоит дертовая или кантрийная вилка 100мм, то сразу стоит задуматься о целесообразности переборки такого комплита, т.к. фреймсэт рама+вилка может встать по цене как целый велосипед. Далее система, предпочтительно 1-2 ведущие звезды, задний переключатель, успокоитель цепи, желательно рокринг или башгард. Сингл и бмх-систему отметаем сразу. Цепь, с вероятностью 90% придется поменять. К колесам одно требование: он должны быть достаточно прочными, ну и задняя втулка должна быть под кассету, разумеется под диски. Резина злая, не слики. Тормоза также не маловажны - это обязательно хорошая дисковая гидравлика. Диски лучше поставить 185-160, либо 203-185, это даст прирост мощности торможения без замены самих тормозов. Основное тормозное усилие приходится на переднее колесо, туда и надо ставить больший диск. Руль желательно шире, вынос по-желанию. Последнее и не самое важно - это подсидельный штырь и седло, желательно высокий подсидел и узкое седло для комфортного вкручивания.
Выбор рамы.
При выборе рамы отправной точкой является опять же вилка. Ход рамы в идеале должен быть равен ходу вилки. Также надо учесть чтобы высоты штока вилки хватило для нормальной установки в новую раму. Далее стакан каретки - как правило это стандартный стакан 68/73мм с резьбой, производителей кареток предусмотрено посадка каретки на 73 и 68 с использованием проставок. Может быть вариант рамы под каретку прес-фит без резьбы, стандартная резьбовая каретка тут не подойдет. Следующий момент - это дропауты. Обычно это вертикальные дропауты шириной 135мм под эксцентрик или 10мм ось, но могут быть исключения: 142, 150 (как правило фр, DH подвесы). Последнее что нас волнует - это размер подсидельного штыря, его, скорее всего, придется сменить, если только это не рамы одного производителя.
Исходный материал
Что мы имеем изначально, разберем мой случай:
 |
| Giant STP 0 2008 |
Как видно по картинке вынос стоит без проставок и его низкое расположение отчасти компенсируется подъемом руля. Это обусловлено коротко спиленным штоком, поэтому выбирать подходящую раму особо не приходится - это должна быть рама с невысоким рулевым стаканом и интегрированной рулевой, размер M или S. На выбор нашлось 2 кандидата: Norco Sight M 2012 и Giant Reign 1 S 2008. Так или иначе стал я обладателем Reign'а. Учитывая родственные связи с STP вся навеска легко перекочевала (ну почти вся) на раму того же года, даже кольцо рулевой оказалось таким же, как и сама рулевая Cane Creek. Главной проблемой оставался короткий шток. Пользуясь математическими вычислениями а также гаданиям по картинкам в интернете было решено что положение спасет низкий вынос DMR Defy FR по своим параметрам повторяющий длину и подъем старого выноса RaceFace, но имеющий куда более низкое посадочное место. Высокий же подъем самого руля был призван заменить отсутствие нескольких колец под выносом. В результате реальность сошлась с вымыслом, вилка встала в раму стянулась выносом с другой стороны. Можно было переходить к сборке.
 |
| DMR Defy FR |
Сборка нового подвеса начинается с разборки старого хартейла. Тут не последнюю роль играет качество инструмента, а без некоторых вещей, таких как съемники, и вовсе не обойтись. Шатуны X-Type имеют интегрированную выжимку и выжимаются только со стороны ведущей звезды, но и тут в бой идет молоток и приходится изрядно попотеть. Во всем остальных местах практически везде работает шестигранник. Но снять мало, нужно раскрутить и хорошенько помыть.
 |
| Giant STP по частям |
Достаем новую раму и начинаем собирать в такой последовательности: вилка-вынос-руль, колеса-сиденье-подсидел, каретка-успокоитель-система, тормоза-переключатель-тросы-грипсы, цепь, педали.
После сборки фреймсэта с рулем устанавливаем колеса и подсидел с седлом - это поможет принять раме вертикальное устойчивое положение для установки всей остальной навески, кроме того велосипед можно всегда перевернуть опираясь на руль и сиденье. Далее устанавливаем чашки каретки. Тут лучше сразу открыть мануал производителя, так для установки RaceFace Diabolus с 73 каретки на 68мм пришлось купить фирменные спейсеры по 2.5мм каждый чтобы компенсировать размеры рамы, благо в локальном магазине нужные пластмасски оказались. Чашки каретки и внутренний пыльник щедро смазываются консистентной смазкой (ака салидол), избыток удаляется после установки. Чейнлайн же передней звезды регулируется проставками на ось с обоих сторон каретки. Но самое интересное начинается с установкой успокоителя.
При использовании успокоителя на одну звезду первостепенной задачей стоит выставить изначально верный чейнлайн. То есть ролик или звезда успокоителя должна быть напротив 5 задней звезды (при использовании 9звездной трансмиссии), а стало быть кассета уже должна быть установлена на заднее колесо. Однако, каким бы ни был зорким глаз и натянутая веревка, реальный чейнлайн будет понятен только после установки цепи. Коснемся непосредственно сношения системы подвести Maestro и успокоителя E13 SRS.
 |
| Giant Reign + E13 SRS |
Как видно из картинки линки подвески плотно сосредоточены вокруг каретки, при этом задний треугольник представляет собой цельную конструкцию с низким расположением нижних перьев относительно каретки. Все это вызывает следующие казусы: на раме нет креплений ISCG, а при установке адаптера он находится в непосредственной близости от нижнего линка подвески; низко расположенные перья мешают ровно установить "банан" успокоителя. Выходом из ситуации с выравниванием чейнлайна стало размещение адаптера под спейсером каретки непосредственно к раме, при этом зазор между линком подвески и адаптером составил опасный 1мм.
 |
| Maestro + E13 SRS |
 |
| Maestro floating pivot |
Следующим пунктом идет цепь и довершают сэтап педали. Длина цепи по мануалу определяется простым методом:
В итоге
...вот что получилось:
 |
| Giant Reign 1 2008 custom |
Что дальше?
Если собирать велосипед для души и по фэн-шую, то сюда просится система на 2 звезды. А это: манетка, переключатель, 2 звезды под переключение скоростей, нижний ролик успокоителя на 2 звезды. Ну и до кучи телескопический подсидельный штырь. С такими доработками это будет убер-аппарат для штурма горных спусков и подъемов.
Цена вопроса
Разумеется нужно подвести черту и подсчитать стоит ли игра свеч. Вот то что пришлось купить и поменять:
Рама Giant Geign 1 2008 - 22000р
Вынос DMR Defy FR - 1900р
Резина Maxxis High Roller II 2.40 - 2200р
Тормозные диски Avid Clean Sweep G2 203mm - 1200р
Адаптеры тормозные - 750р
Цепь Shimano XT HG93 - 1250р
Рубашки переключателя - 150р
Тросик переключателя - 60р
Наконечники рубашек - 20р
Хомуты - 40р
Итого: ~30000р и насос высокого давления, если его у вас нет.
П.С. Первые впечатления.
Первое что кажется непривычным - это размер байка, он кажется слишком коротким. Правда покатавшись немного и отрегулировав руль это чувство ушло. Второе это подвеска. Никогда раньше не ездил на подвесе и непривычно чувствовать проваливающиеся под ногами педали. Никак не получается нормально выдернуть байк на банник, впрочем подвеска и так проглатывает бордюры. Нагрузка с вилки перераспределилась на раму, теперь не нужно переносить центр тяжести к рулю чтобы уменьшить отдачу от кочек в ноги - основную часть работы берет на себя подвеска. Что же касается самого аморта Fox RP2, то в положении propedal подвеска не блокируется полностью, а становится менее чувствительной, что похоже на аналог настройки компрессии в вилке. Ну а что до катания в холодное время года, то тут следует помнить что при температуре в -10 градусов давление в бачке падает на 3 атмосферы, поэтому кататься можно только с насосом. Ну и напоследок: кататься в городе по асфальту на подвесе с дхшной резиной - это абсолютно глупое и нелогичное применение велосипеда ставящее своей целью обильное потоотделение с попыткой самовыражения, а также развития дыхательных способностей организма под шум и вибрацию покрышек.
